El verano de 2013 fue muy especial para mi, probé por primera vez una travesía por etapas en BTT; y con toda la seguridad que da el hacerlo con un equipo de profesionales como lo es el de Pedales del mundo. Para esta gran aventura escogimos una ruta que si por algo es conocida, es por presumir de un alto porcentaje de senderos; caminos que nos llevarán por parte de la antigua región de Occitania, entre castillos, cerca de las cumbres más altas de los Pirineos y por el bosque con mayor cantidad de ciervos de Europa. Una experiencia inolvidable que tiene su punto de inicio y final en Vielha (Lleida).

Ahora, para recordar aquella travesía que tanto me marcó, he preparado un audiovisual que me gustaría poder compartir con vosotros, en cualquier sala, jornadas de montaña o btt, o donde sea. En él os explicaré lo que es la red de Pedales del Mundo, cómo preparar la ruta, y podréis disfrutar de un viaje virtual de cada etapa con vídeo incluido.

Así que, si os interesa poneros en contacto, sólo tenéis que escribirme a: rotaetxe@hotmail.com

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En la vertiente norte del macizo de Ganekogorta se encuentran unas modestas cimas, que a la sombra del coloso que da nombre a esta sierra, no resultan tan conocidas. Pero sí que guardan vestigios de su pasado minero y rincones peculiares que hacen despertar el interés del montañero; como por ejemplo la Fuente del Oro y la boca de la mina “Antón”de casi 90 metros de altura, situada en los alrededores de la cima del Zamaia. Para conocer estos parajes, vamos a realizar una ruta circular de 13km y 800m de desnivel, partiendo desde Alonsotegi y con el monte Gongeda como cúspide.

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Mapa.

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Perfil del recorrido.

Comenzamos en el mismo centro de Alonsotegi (42m), tomando la pista asfaltada (S) que lleva al barrio de Azordoiaga. En él, se encuentra la bifurcación señalizada en la que nos decantamos por el camino de la derecha; según el poste indicador son 800 metros hasta la Fuente del Oro siguiendo el PR-BI 100. Por el repecho se llega enseguida al cruce donde se inicia la variante 100.1 de este PR, será la que utilizaremos en el descenso; pero ahora seguimos de frente por la pista para terminar bajando al barranco donde se encuentra la conocida fuente y zona de esparcimiento.

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Cruce en Azordoiaga, por la derecha.

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Por la derecha el camino hacia la fuente, por la izquierda el camino de bajada.

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Refugio y fuente.

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Entorno de la Fuente del Oro.

Paralelos al arroyo continuamos por pista, que pronto comienza a remontar la ladera entre pinares. Encontramos algún sendero que ataja y nos vuelve a dejar en la pista bastante cerca ya de la bifurcación que lleva al albergue de El Somo, aunque en nuestro caso continuamos de frente (SE) en busca del Zamaia, distando 1,8km desde este punto hasta la cima según el poste. Los próximos cruces se encuentran igualmente bien señalizados, y nos encontramos con dos opciones para llegar a nuestro objetivo; la primera dando un rodeo por el “mirador” de Kobatxu (PR-BI 100.2) y la segunda siguiendo el camino más directo por el PR-BI 100, nuestra opción.

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Avanzamos paralelos al arroyo.

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Ganamos altura por pista entre pinares.

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Atajamos por el pinar.

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Buena señalización en el ascenso.

Cuando la pista de grijo comienza a llanear, vemos una trialera que asciende a nuestra derecha entre el brezo y los helechos; este camino nos llevará hasta la brecha abierta por lo que fue la Mina Antón. Desde esta impresionante grieta un tranvía aéreo bajaba el hierro extirpado de sus entrañas al barrio de Linaza, donde se encontraba el cargadero del ferrocarril. Si continuamos la marcha por el cordal en busca de la siguiente cota, alcanzaremos sin problemas el buzón de Zamaia, en lo alto de una loma con roca caliza sobresaliendo de su cúspide (616m).

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Mirada atrás por el camino que lleva a Zamaia.

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Seguimos el sendero herboso hacia Zamaia.

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Eretza desde la grieta.

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Grieta abierta por la Mina Antón.

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Zamaia en primer plano, Gongeda detrás y Ganekogorta al fondo.

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Buzón de Zamaia.

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Vistas desde Zamaia hacia el cordal por el que bajaremos.

Cercana se encuentra la herbosa cima de Gongeda, para llegar a ella solo tendremos que descender al collado (SW) y superar la ladera que lleva hasta su punto culminante, donde se halla el buzón (666m) con una impresionante panorámica sobre la cara norte del Ganekogorta.

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Buzón de Gongeda.

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Embalse de Lingorta desde Gongeda.

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Cima de Gongeda.

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Vistas de Ganeko desde Gongeda.

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Vistas desde Gongeda hacia Tontorra, Larrazelai y Pilipaondo.

Debemos bajar a continuación en busca de la pista que rodea la montaña por oriente, y seguir por ella al collado de Gongeda landa (556m). En la bifurcación, se toma a la izquierda y se desciende hasta enlazar con una amplia pista que surca toda la montaña a media ladera. Aquí continuando a la derecha, avanzamos cómodamente hasta alcanzar un nuevo cruce donde tomaremos el PR-BI 100.1 en busca de la cima de Pilipaondo (N). A escasos metros del inicio de esta otra pista, la abandonamos para subir por la ladera que tenemos de frente y coronar la cima cubierta de pinos en la que se encuentra el buzón (Pilipaondo, 514m).

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Seguimos las marcas de PR por la pista.

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Abandonamos enseguida la pista para subir directos a la cima.

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Buzón de Pilipaondo.

La ruta prosigue hacia el norte, pasando junto a una torre de alta tensión desde la que se ve muy bien la brecha de la Mina Antón; y se llega enseguida al alto de Larrazelai (478m), donde hay una pequeña placa a modo de buzón. Ahora con rumbo noreste dejamos el barrio de Artiba a nuestra derecha y ascendemos hacia el alto de Azpioleta (425m), con placa identificativa del G.A. Goikomendi, al igual que en todas las cimas anteriores.

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Torre de alta tensión cerca de la cima de Larrazelai.

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Brecha de la Mina Antón.

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Gongeda y Zamaia cuando estamos llegando a Larrazelai.

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Tontorra visto desde Larrazelai.

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Placa en Larrazelai.

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Placa en Azpioleta.

El sendero gira al noroeste después y en pocos minutos se alcanza el perfecto mirador herboso que es la cima de Tontorra (442m), última de la jornada. Una vez más con buzón del Goikomendi y unas vistas privilegiadas sobre este sector del macizo de Ganekogorta. La bajada la haremos siguiendo la espina dorsal de esta montaña (N); al llegar a un pequeño remanso donde hay una pequeña cantidad de diferentes especies de árboles, el PR-BI 100.1 nos hace girar a la izquierda y poco después a la derecha. Luego se camina junto a una valla y se vuelve a girar a la izquierda para llegar al paraje de Kareatxeta; donde dejamos un edificio de planta rectangular a nuestra izquierda y poco después un chalet con tejado hasta el suelo a nuestra derecha.

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El sendero gira al noroeste.

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Cima de Tontorra.

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Panorámica desde Tontorra al cordal por el que hemos ascendido.

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Seguimos el cordal desde Tontorra.

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Zamaia al iniciar el descenso.

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Llegamos a un pequeño remanso con árboles donde giramos a la izquierda.

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Camino a Kareatxeta.

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Chalet con tejado hasta el suelo.

En el siguiente cruce tendremos que decidirnos por el camino de la izquierda, el cual siguiendo el cordal que se extiende hacia Alonsotegi, nos llevará poco a poco hasta Azordoiaga, y una vez allí, sobre nuestros pasos iniciales, hasta el punto de inicio y final.

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Seguimos el PR BI-100.1 en el descenso, en el cruce a la izquierda.

El track en Mugibili: http://mugibili.euskadi.eus/mugibili/view.do?id=51171

El track en Wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13187624

 

El Valle de Mena (Burgos) es un lugar que siempre nos guarda rincones singulares, como por ejemplo, el nacimiento del río Cadagua, la Lobera de Castrobarto o la Cueva de Aguasal; ingredientes principales de la ruta que hoy nos disponemos a realizar. Partiendo del pequeño pueblo de Cadagua, os propongo esta ruta circular de 24,5km y 1100 metros de ascenso acumulado que, ascendiendo por el antiguo puerto carretil de La Magdalena, sigue la línea marcada por las cimas de Canto Muriel, Cantonad, Brazuelo y Alto Corosma (Sierra de La Magdalena o Montes de la Peña); para abandonar el casco por un desconocido portillo que nos permite visitar la anteriormente mencionada cueva. Una ruta completa con mucho que ver, y un buen toque de aventura, ya que tendremos que hacer uso de nuestra intuición para escoger el mejor camino.

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Mapa.

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Perfil.

Para llegar a Cadagua si venimos de Bilbao por la CL-629, justo antes de comenzar a subir el puerto de El Cabrio, tomaremos la carretera que a nuestra izquierda lleva a Lezana de Mena, y de allí a nuestro punto de partida. Dejaremos el coche junto a la iglesia, ya que es la única explanada donde hay sitio para aparcar. Los primeros pasos vacilantes que anuncian pereza, nos llevan calle arriba (S) tras la fuente-lavadero, en busca del cementerio. Se abandona la pista hormigonada después y pasamos junto a un depósito de agua, para ya en el interior del bosque cruzar las vías del tren por un paso soterrado. Estas vías con las que luego tendremos más encuentros, son las que cubren la línea León-Bilbao de FEVE.

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Iglesia y fuente-lavadero de Cadagua.

Pronto el camino comienza a darnos pistas de su pasado carretil, enlosado y amplio; y es que lo cierto es que fue parte del Camino Real que hizo de lazo de unión entre meneses y losinos. Nos encontramos ascendiendo por el GR-85 (Ruta de los Sentidos), por verdes bosques que desaparecen al ir llegando al final del puerto. Es entonces cuando la calva y empinada ladera meridional del Canto Muriel se aparece ante nosotros (NW). Abandonando el camino nos enfrentamos a ella, pasando cuando la cuesta comienza a tumbarse junto a las ruinas de algún antiguo edificio que seguro sería para la custodia del puerto. Un perfecto balcón sobre el Valle de Mena. Continuamos en busca de la cúspide y coronamos la cima en el lugar que simplemente hay un pequeño hito de piedras: Canto Muriel (896m.).

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Seguimos el GR-85.

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Cuando subimos al Canto Muriel, el Portillejo queda detrás de nosotros, y entre medio, el Puerto de La Magdalena.

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Restos de edificación cerca de la cima de Canto Muriel.

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En la cima de Canto Muriel.

Ahora el caminante tendrá que seguir la línea de cortafuegos que se extiende hacia oriente, y después junto al cortado descender (NW) hacia el collado que nos separa del Cantonad. Al toparnos con la señal que limita el paso de una pista forestal, giramos a la derecha y llegamos casi sin esperarlo al foso de la Lobera de Castrobarto (835m), en medio de un bosque de hayas y acebos. Los muros de esta trampa que servía para dar caza al lobo, rondan los 300-400 metros y si ascendemos pegados al muro de nuestra derecha, llegaremos al cortado de la sierra sin problemas. Una vez que nos encontramos junto al abismo, seguimos el impresionante cortado hacia occidente, en busca de la cercana cima de Cantonad (953m), donde un hito de piedras indica el punto culminante. La panorámica sobre los montes de la sierra de Ordunte es total aquí.

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Visitando la lobera de Castrobarto.

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Seguiremos el muro derecho de la lobera.

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Cortados en las inmediaciones del Cantonad.

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Cima de Cantonad.

Ahora viene el tramo más laborioso de esta travesía, ya que tendremos que continuar durante casi 2,5km lo más pegados posible al cortado, pero buscando los huecos que nos deja la espesura del bosque para avanzar; ya que no hay un sendero claro. En este tramo pasaremos junto a los restos de una antigua borda o corral. La antena que se encuentra en la cima del Brazuelo nos orientará a modo de faro, para saber que cuando estemos cerca de ella tendremos que abandonar el cortado y girar hacia el sur. Pronto divisaremos el llamativo murete de piedras que avanza de norte a sur, comenzando en el mismo cortado y pasando muy cerca de la cima que nos disponemos a coronar; junto al cual ascenderemos para llegar a lo alto del Brazuelo (1075m). En la cima de la amplia meseta, una antena y vértice geodésico.

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Seguimos junto al cortado camino a Brazuelo.

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Restos de una borda.

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Atrás hemos dejado ya el Cantonad.

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La antena del Brazuelo nos guía a modo de faro.

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Tomamos el muro de piedras como referencia.

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Foto de equipo en la cima de Brazuelo.

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Antena en la cima de Brazuelo.

La marcha continúa hacia el extremo occidental de esta meseta, en un sencillo caminar entre suaves formas que hacen que pasemos de manera desapercibida por el alto de La Cueva (1064m) primero, y culminando en el Alto Corosma (1075m) después.
El caminante tendrá que bajar a la cercana Poza Tres Navas y desde ella continuar con la marcha hacia el cortado (N), cruzando un pinar. Cuando aviste un característico balcón calizo, deberá saber que a la izquierda de este se encuentra el antiguo portillo que utilizaremos para abandonar la meseta. No he conseguido encontrar referencias de este portillo, pero por la toponimia de los mapas del IGN, bien se podría llamar portillo de “El Rubio”. El sendero casi imperceptible, pierde altura en línea recta por este encajonamiento primero, y después gira a la derecha ceñido a la pared; hasta situarse justo bajo la entrada a la cueva de Aguasal (950m).

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Poza Tres Navas desde el Alto Corosma y el corredor del Brazuelo.

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Bonitas vistas desde el Alto Corosma.

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Buitres en el balcón calizo.

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El característico balcón que marca el acceso al portillo. El acceso quedaría en la esquina inferior izquierda de la foto.

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El sendero desciende recto primero.

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…y se pega a la pared después.

Para entrar a la cueva hay una cuerda instalada, ya que hay que trepar por una terraza bastante resbaladiza. La entrada tiene una forma ovalada y alargada, y el interior mantiene la misma forma durante un rato, resultando un tanto estrecha; pero con pequeñas hoyas que se abren a los lados. Vemos unos cuantos murciélagos y como tras un rato no llegamos a ninguna galería de interés, volvemos atrás para juntarnos con Mikel que nos espera fuera.

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Cuerda instalada para acceder a la cueva.

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En el interior de la cueva de Aguasal.

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Saliendo de la cueva.

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Mikel nos espera abajo mientras destrepamos con ayuda de la cuerda.

Tras valernos de la cuerda fija para destrepar desde la entrada de la cueva, descendemos barranco abajo por un suelo que dibuja un collage de hojarasca y piedras cubiertas de musgo (N-NW). Así llegaremos hasta unas rodadas en campo abierto que seguiremos hacia oriente, para después en el hayedo tomar una senda que, tras pasar por un collado (783m) nos llevará a cruzar las vías del FEVE. Al otro lado de la línea del ferrocarril se continúa por el camino que pierde altura hasta las afueras de Leciñana de Mena; allí en una bifurcación se toma el camino de la derecha para volver a encarar la sierra (S) y ganar altura por un camino empedrado, hasta situarnos casi a la par de las vías (640m). Es entonces cuando volvemos a girar hacia oriente y avanzamos paralelos a la línea de FEVE, cruzando hasta en dos ocasiones más las vías; siguiendo un cortafuegos que nos llevará hasta el apeadero de Cantonad.

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Perdemos altura por el fondo del barranco.

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Zoom al portillo “El Rubio”.

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Llegamos a la rodada al salir del bosque.

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Continuamos entre hayas.

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Cruzamos las vías.

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Avanzamos paralelos al ferrocarril por un cortafuegos.

Se pierde altura a continuación por el bosque, en busca de la pista que va de Lezana a Cadagua; enlazando con ella a la altura de una granja. Girando a la derecha y con el Canto Muriel sobre nosotros, proseguimos por el antiguo camino desde el que disfrutamos viendo corretear a un corzo en un descampado. Cruzamos las aguas del Cadagua sobre un antiguo puente y unos 300 metros después encontramos la entrada al nacimiento; marcada con poste indicador. A la derecha del descampado se encuentran los manantiales denominados “Fuentes del Cadagua” y al fondo bajo la pared, “El Bocarón” o “La Cencerrona”, portalón del que brotan las aguas y que recibe ese nombre por el ruido que se escucha en su interior. Cerca del Bocarón se halla también la “Cueva del Francés”. Normalmente si no es época de lluvias se puede acceder a las cavidades, pero hay que desenvolverse entre los grandes bloques de piedra.

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Vista de los Montes de la Peña cuando estamos llegando a Lezana.

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Llegando a las afueras de Lezana de Mena.

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Seguimos el viejo camino con el Canto Muriel frente a nosotros y el Pico Cantonad a su derecha.

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Puente sobre el Cadagua.

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Aguas del Cadagua.

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Fuentes del Cadagua.

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Descanso en las Fuentes del Cadagua.

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Acceso final a la cueva de la que manan las aguas del Cadagua.

Tras la merecida visita al lugar, se vuelve al camino principal que en pocos minutos ya nos lleva de vuelta a nuestro punto de partida: Cadagua.

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Destrepando entre bloques al abandonar la cueva.

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Llegamos a Cadagua, punto de partida.

El track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13188218

En octubre del 2015 me animé a quedar una vez más con los compañeros que han hecho posible la travesía de Euskadi en BTT; en esta ocasión para realizar la etapa nº 7 que va de Doneztebe a Hondarribia siguiendo la Vía Verde del Bidasoa. Esta vía verde, que hace de frontera con Francia en buena parte, recupera parte del trazado del “Tren Txikito”; el cual circuló entre Irun (Gipuzkoa) y Elizondo (Nafarroa) del año 1916 a 1956. El desnivel curiosamente es negativo, ya que vamos de la montaña al mar; por lo que los 55km de ruta serán un auténtico paseo a la vera del río.

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Mapa 1

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Mapa 3

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Mapa 4

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Mapa 5

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Mapa 6.

Gracias a la organización de la web de www.euskadienbtt.com , un autobús de Sportbus nos llevaría a Doneztebe (Nafarroa) y nos recogería después en Hondarribia (Gipuzkoa). Paramos en el polígono industrial y después de sacar las bicis del remolque, nos dirigimos al centro de la acogedora villa a calentar nuestros estómagos con un buen café; la excusa perfecta para darse una vuelta y conocer el pueblo. Una vez entrados en calor, ponemos rumbo al norte en busca de la Vía Verde del Bidasoa; tomando el camino que se abre paso por el barranco que separa los montes Axkin y Oteitzoiana. Así, a escasos metros del Bidasoa, paralelos al mismo por su margen izquierda, rodamos los primeros kilómetros atravesando túneles y esquivando los cientos de “herizos” que han caído de los castaños.

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Calles de Doneztebe.

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Río Bidasoa.

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Cruzamos túneles siguiendo la vía verde.

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Encontraremos varias presas como esta en el camino.

Al llegar a Sunbilla, junto al puente, se sigue de frente y el camino se separa un poco del río; pero pronto volveremos a rodar junto a él. Poco más adelante se pasa junto a una casa rural en la que hay una fuente muy bonita de la que podremos coger agua. Así continuamos por sombra en la mayor parte del recorrido, dejando a ambos lados los accesos a pueblos como Berrizaun, Etxalar o Lesaka.

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Fuente junto a la casa rural.

Nuestra siguiente parada tiene lugar en Bera / Vera de Bidasoa, para lo cual abandonamos momentaneamente la vía verde (E) y acercándonos a los primeros edificios del pueblo, paramos en una pastelería que tiene una de las mejores variedades en bollería. Un placer para el paladar de golosos como yo… El GR-11 nos lleva después al centro del pueblo, donde no debemos perdernos la visita al ayuntamiento (edificio de estilo neoclásico, año 1776). Volviendo atrás sobre nuestra rodada medio kilómetro, tomamos la primera callejuela a la derecha y cabalgamos por un antiguo puente sobre el río Bidasoa (puente de San Miguel, vistas del monte Larhun), en el cual hay una lápida en recuerdo al capitán británico Daniel Cadoux; quién defendió con su vida este paso del ejercito de Napoleón cuando este ya estaba de retirada. Podéis encontrar más datos de este hecho histórico en http://arte-historia-curiosidades.blogspot.com.es/2013/06/batalla-puente-san-miguel-bera.html , os lo recomiendo.

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Entrando en Bera.

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Foto del equipo de Euskadi en BTT.

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Ayuntamiento de Bera.

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Iglesia de Bera.

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Puente de San Miguel.

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Lápida en recuerdo al capitán Daniel Cadoux.

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Observando el monte Larhun desde el puente.

Al otro lado del puente volvemos a sumarnos a la vía verde. Una vez más cruzaremos algún túnel, y dejaremos a nuestra izquierda las ermitas de Endarlatsa y San Miguel. El valle se va abriendo según vamos llegando a la costa; en Behobia cambiamos de margen y en la rotonda de la entrada tomamos la última salida para continuar por bidegorri junto al Bidasoa. Con el olor a salitre bañando nuestros cuerpos, nos encontraremos surcando la bahía de Txingudi camino a Hendaya; donde no dudamos en acercarnos hasta la playa, buen lugar para hacer otra parada.

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Salimos de otro túnel.

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Por bidegorri junto al Bidasoa.

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Entrando en la bahía del Txingudi.

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Panorámica del Txingudi desde la costa de Hendaya.

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Llegando a Hendaya, hay tiempo para echar unas risas.

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En la playa de Hendaya.

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Panorámica de la playa de Hendaya.

Retrocederemos hasta la estación de ferrocarril para cruzar la frontera y entrar a Irún pasando junto al pabellón del Ficoba. Iremos en busca de la N-638, carretera que nos guiará hasta Hondarribia, y allí subiremos hasta el conocido parador, situado en el castillo de Carlos V (s. X); parada obligatoria y fin de nuestra travesía. Curiosamente no nos resulta fácil conseguir pintxos para saciar nuestros estómagos en una de las plazas más fotografiadas de Euskal Herria; pero el colorido de las casas invita a relajarse en esta perfecta atalaya.

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Accediendo al casco histórico de Hondarribia.

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El parador de Hondarribia.

El track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=10979144

 

Tras la gran jornada de montaña vivida en Somiedo, buscamos un lugar para dormir con la furgoneta por la comarca de Babia. Así terminamos aparcando junto a una iglesia y disfrutando de una cena de ensalada de restaurante de estrella Michelín, con todos los condimentos habidos y por haber. Había que nutrirse bien, ya que la mañana siguiente nos esperaba una caminata que en un principio tenía las dos Ubiñas y alguna cima más por objetivo; aunque al final el tiempo nos obligaría a rebajar nuestras pretensiones y dejarlo en una ida y vuelta de 11km y 1150m de ascenso acumulado a Peña Ubiña desde Torrebarrio.

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Mapa.

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Perfil.

Arrancamos en la húmeda mañana cruzando sobre el arroyo que atraviesa Torrebarrio (1243m) de norte a sur, como si fuésemos al barrio de La Vega. A nuestra izquierda aparece entonces una pista de tierra que avanza junto a los muretes de diferentes prados; continuamos por ella (NE) y pronto comenzamos a ganar altura dejando a nuestra derecha el roquedo de la Peña del Águila. Si nos giramos aquí y echamos un vistazo a Torrebarrio, nos recordará a cualquier pueblo pirenaico con sus tejados de pizarra; nada que envidiar a la gran cordillera.

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Tomamos la pista al cruzar el río.

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Los tejados de pizarra nos traen recuerdos de otros territorios.

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Parece que el macizo de las Ubiñas se va a liberar de la niebla, pero nuestra esperanza se verá truncada…

Una vez llegados al collado Gamonal (1430m), habremos abandonado la pista con las inmensas paredes de Peña Ubiña sobre nosotros, para seguir los diferentes hitos y pinturas de PR que nos llevarán en dirección al collado que separa las dos Ubiñas. Tras superar el sendero que se desenvuelve (E-SE) entre derrubios y rocas, se llega al collado de El Ronzón (1937m); un verde prado entre la Ubiña Pequeña y Peña Ubiña, con el solitario promontorio rocoso de La Carba como lazo de unión entre las dos.

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Peña Ubiña se presenta imponente.

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Abandonamos la pista siguiendo los hitos.

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Entre rocas hacia el collado.

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La Ubiña Pequeña se quiere dejar descubrir entre la niebla

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La comarca de Babia queda muy abajo cuando estamos llegando al collado.

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La Carba y Ubiña Pequeña desde el collado de El Ronzón.

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Mirada atrás desde el collado.

La nube nos engulle en este punto, y nos resulta complicado adivinar por dónde continúa el ascenso a Peña Ubiña. Desde el collado enfilamos la ladera con orientación N-NW y no tardamos en encontrar los rastros del sendero que nos llevará hasta la cima. El comienzo es sencillo por un sendero con bastante pendiente pero en terreno herboso, aunque no tardará en aparecer la roca caliza que nos acompañará el resto del ascenso. La humedad de la nube en la que estamos metida convierte el terreno en bastante resbaladizo en sus tramos arcillosos, y unas sencillas trepadas que no pasan de primer grado se nos pueden atragantar un poco debido a esta misma razón. Una pena que no vemos nada, porque por lo demás la subida es entretenida y de disfrutar.

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Entramos en terreno calizo poco después de abandonar el collado.

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Sencillas trepadas se interponen en nuestro camino.

Las marcas blancas y amarillas nos guían hasta la cima meridional (2374m), desde donde seguimos la arista (NE) unos 300 metros, para terminar coronando nuestro objetivo del día: Peña Ubiña (2411m). El vértice, buzón y varias placas conmemorativas jalonan la cima; donde a pesar de no ver nada, disfrutamos de la simple estancia en el lugar, sentados, usando la roca a modo de sofá, como si fuera nuestro hogar…

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Arista final.

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Placa en la cima.

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Encontramos un buen “sofá” en la cima.

Pero unas gotas de lluvia nos hacen despertar de nuestro momento de relajación, y decidimos bajar por si la cosa va a más. Utilizaremos para ello el mismo camino, y según vamos llegando al collado de El Ronzón, sin mediar casi palabra damos por decidido que volveremos a Torrebarrio sin hacer ninguna cima más; Mikel me conoce bien, sabe que voy cansado y nos queda el viaje de vuelta, y además tampoco nos motiva subir a ninguna cumbre más para no ver nada. Así que desandando los primeros pasos de la jornada, nos plantamos de vuelta en el pequeño pueblo de la comarca de Babia; pero la sensación no es para nada de derrota, es de la victoria que invita a repetir en la zona.

El track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13188296

Recuerdo que desde aquel especial de la Cordillera Cantábrica de la revista Pyrenaica (nº219, año 2005), con unos “teitos” como portada, tuve claro que algún día tenía que visitar Somiedo. Esas curiosas cabañas con techo vegetal, junto con la cercana presencia del oso, crearon una gran atracción en mí e hicieron inevitable que llegara el día en el que visitara este parque natural Asturiano. Junto con Mikel, mi gran compañero de caminatas; recorreríamos 33km con 1800metros de desnivel positivo, circundando el parque y obteniendo algunas de sus mejores panorámicas.

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Mapa general.

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Mapa detallado 1

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Mapa detallado 2

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Mapa detallado 3

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Perfil.

A pesar de que gran parte del recorrido lo vamos a realizar por tierras asturianas, nuestro punto de inicio tiene lugar en la pequeña aldea de Torrestío (1370m), perteneciente al ayuntamiento de San Emiliano y por tanto a la comarca de Babia, en León. Los primeros metros por el pueblo ya nos harán sentir la cercanía de las tierras asturianas, con la presencia de hórreos y pastores que aún utilizan las madreñas (zuecos de madera) para caminar sobre las húmedas tierras. Siguiendo la pista que lleva a las últimas casas de la villa, cuando llega a la bifurcación donde se coge la pista de la Farrapona, nosotros continuamos por el camino que a la izquierda (S) avanza paralelo al arroyo de Valverde. Es aquí donde mi compañero me relata aquella ocasión en la que vio una manada de lobos atacando a un rebaño de ovejas, y poco pudo hacer por salvarlas.

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Cerca del lugar donde Mikel vio los lobos.

Tras pasar junto a un refugio abierto, ganamos altura en busca del barranco situado entre la Peña Corros y el Pico Vallera. Remontando por la izquierda (NW), alcanzamos el pequeño y verde valle de Sousas (1645m), con la llamativa Peña Cualmarce como telón de fondo. Ascendemos entonces siguiendo la hilera de derrubios de esta montaña para llegar a una collada, desde la que se sigue los rastros de sendero que pasando bajo la Peña Cualmarce y La Colorada, llevan a la Collada Cualmarce (1968m, estamos en el límite de Asturias y León); muy cerca ya de la Peña Calabazosa. Con una amplia vista sobre el valle homónimo, seguimos el cordal (S-SW) hasta dominar la cima (2104m). Desde aquí se disfruta también de la instantánea de los Picos Albos.

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Valle de Sousas.

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Abajo queda el valle de Sousas.

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Por la pared de la derecha avanza el sendero hacia el Calabazosa.

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Acceso a la collada Cualmarce.

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Picos Albos desde los alrededores del Calabazosa.

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Subiendo a Calabazosa con La Colorada y Peña Cualmarce detrás.

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Metros finales a Calabazosa.

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Cima del Calabazosa.

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Panorámica de Somiedo desde el Pico Calabazosa.

La marcha continúa siguiendo la línea marcada por el cordal; para ello perdemos altura en busca de un paso que nos ayude a destrepar el contrafuerte sobre el que estamos situados, y llegamos al collado Congosto (1983m). Frente a nosotros una pequeña mole caliza se interpone en el cordal, es La Peña (2017m); la cual decidimos remontar por su cresta en busca de diversión.

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Cima de La Peña con el Pico Blanco de fondo.

A continuación desde la Horcada Cimera (2004m), ganamos el cercano Pico Blanco (2061m) y volvemos a descender hasta llegar al collado de la Cuerria. Desde aquí observamos que de seguir por la cresta una vez más, nos vamos a retrasar mucho para completar la circular que tenemos en mente, así que decidimos evitar por el norte las siguientes cimas hasta llegar a situarnos bajo la horcada de La Verderona.

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La Peña en primer término y Calabazosa con su contrafuerte.

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En la cima de Pico Blanco.

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Continuar por esa cresta nos ralentizaría mucho, bordeamos por la derecha.

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Situados bajo La Verderona.

Ascendemos por la inclinada ladera que da acceso al collado que antecede a la Torre Orniz (La Verderona, 2075m); haciendo una breve parada a media subida para avituallar, antes de que sople el viento. Al llegar arriba, bajo nosotros queda la Laguna Congosto. Pasando a la vertiente opuesta a la que seguíamos, un sendero avanza bajo la cresta y nos guía hasta la mismísima cumbre de Peña Orniz (2191m), techo de la jornada y de Somiedo.

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Cambiamos de vertiente a la altura de la laguna Congosto.

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Mirada atrás a la laguna Congosto y el cordal.

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Vivac antes de llegar a Peña Orniz.

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En la cima de Peña Orniz.

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Panorámica de Somiedo desde Peña Orniz.

Con las Fuentes del Sil a nuestra izquierda, nacimiento del río homónimo que termina uniéndose al Miño; descenderemos por el cordal hacia occidente, alcanzando el punto de inflexión en el Collado Orniz (2008m), para remontar después hasta la cima de Cuetalbo (2074m). A partir de aquí la ruta cambia completamente, y pasaremos del lento y aéreo avance por las crestas, al más ligero y cómodo de las vegas y lagos.

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Comenzamos a perder altura con las Fuentes del Sil a nuestra izquierda.

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Lejos queda ya Peña Orniz cuando vamos llegando al Cuetalbo.

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Llegando a la cima del Pico Cuetalbo.

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Panorámica desde el Cuetalbo hacia el Montihuero.

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Cima del Pico Cuetalbo.

Con dirección N-NW, buscaremos un paso sobre la Pradera de Cebolledo para abandonar la Sierra de la Mortera , que nos llevará al Collado La Paredina (1734m), situado entre los Picos Blancos y las inmensas paredes de Peña la Mortera. Desde aquí, continuamos en descenso hacia el valle que tenemos de frente y, por fín, llegamos a Murias Chongas (1650m), nuestro primer contacto con una majada de teitos. Además de varios de techo vegetal, los encontraremos también de piedra; sumergiéndonos en un viaje en el tiempo que nos hará soñar con la trashumancia.

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Impresionante cara norte de Peña Orniz.

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Caminamos hacia la pradera de Cebolledo.

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Praderas de Cebolledo bajo nosotros.

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Llegando al collado de La Paredina.

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Murias Chongas.

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Teito.

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Más cerca.

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Picos de la Mortera desde Murias Chongas.

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Teitos en Murias Chongas.

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Los hay enteros de piedra.

Seguramente gastaremos buena parte de la memoria SD sacando fotos en este lugar, pero hay que seguir con el camino que aún es largo, y para ello tomaremos la pista (N) que lleva a la captación de agua del Canal de la Braña. Al llegar al comentado pozo, buscaremos a nuestra derecha el sendero que avanza sobre el canal y nos guiará sin problemas hasta el Lago el Valle (1566m). Siguiendo el perímetro del lago en sentido de las agujas del reloj, se alcanza la fotografiada Cabaña Cobrana y su cercana fuente.

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Llegados a la captación de agua, buscamos un sendero a la derecha.

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El canal de la Braña.

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Sobre el sendero del canal.

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Queda poco para llegar al Lago el Valle.

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Llegamos al Lago el Valle.

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Cabaña Cobrana.

Volveremos unos metros atrás para tomar el PR AS-15 y ascender a la Vega Camayor (1716m), impresionante prado por su gran extensión que aliviará nuestro caminar. Cuando llegamos al final de la veiga nos encontramos sumergidos en una cortina de lluvia, dejamos las fotos durante un rato a la vez que descendemos a la Veiga Freisnéu y atravesando esta (E-SE), alcanzamos la pista de la Ruta de los Lagos; justo a la altura del Lago Cerveiriz. Debemos continuar por este rojizo camino en dirección al Alto de la Farrapona (E), a la vez que vamos adivinando accidentes geográficos que son testigo de la explotación minera sufrida años atrás. No tardaremos mucho en vernos perdiendo altura sobre el lago de la Cueva, al final del cual se encuentra otro teito restaurado en el que nos vemos obligados a guarecernos de la lluvia una vez más.

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Ganamos altura por el PR AS-15

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Panorámica hacia el Valle del Lago.

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Veiga Camayor.

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Lago Cerveiriz bajo el Albo.

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Bajando al Lago de la Cueva.

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Vamos en busca del teito para protegernos.

Cuando calma un poco seguimos hasta la cúspide del Alto de la Farrapona (1707m) e iniciamos el largo descenso de la pista que lleva a Torrestío, donde esta vez el agua nos “bañará” sin perdón, pero no ahogará nuestra sensación de gloria tras completar esta gran circular.

El track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13188388

 

Después de haber ascendido a La Mira en Gredos, pusimos rumbo a Candelario (junto a Béjar, Salamanca) con la intención de ascender el día siguiente a los techos de Salamanca (Canchal de la Ceja) y Cáceres (El Torreón, que a su vez también es el techo de Extremadura). Para coronar las cumbres, realizamos un recorrido circular de 17 km y 1000 m de desnivel acumulado, partiendo de la Plataforma del Travieso y pasando por las cimas de Calvitero, Canchal de la Ceja, el Torreón y Los Hermanitos, para después regresar por la impresionante Hoya Moros.

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Mapa.

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Perfil.

En Candelario pasamos la noche en el Hostal El Pasaje, donde cenamos a gusto y disfrutamos de una habitación digna de luna de miel… Pero antes que eso nos dedicamos a hacer un poco de turismo por el que según un cartel, es uno de los pueblos más bonitos de España. La verdad que es un pueblo acogedor, y llama la atención la doble puerta de la que disponen las casas, utilizada antiguamente para poder ventilar la casa cuando había que preparar los embutidos, según nos explicó un lugareño.

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Centro del pueblo.

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Antiguas cabinas de teléfono.

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Sistema de puerta doble para airear la planta baja.

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Calles en cuesta y balcones de madera, distintivo de Candelario.

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Camino a la iglesia.

Al día siguiente ascendemos con el coche por la carretera que lleva desde el mismo pueblo directamente hasta la Plataforma del Travieso (1850m). Partimos desde una altitud considerable ya, lo que hace que el desnivel a superar no sea excesivamente duro. Desde el comienzo del aparcamiento, un sendero asciende entre los piornos (SE) y nos lleva a la fuente de La Goterita (2320m). Aquí gira hacia el S-SW y se alcanza la meseta, por la que llegaremos a la primera cima del día en pocos minutos: Calvitero (2397m). Cerca de la cima había una figura de una virgen, ahora destrozada; y el buzón que de momento sigue en pie.

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Fuente de La Goterita.

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El sendero marca un pasillo entre los piornos.

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Alcanzamos la meseta.

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Lugar donde se encontraba la virgen.

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Buzón de Calvitero.

El siguiente objetivo está a la vista, simplemente tendremos que seguir el cordal y remontar la loma de roca descompuesta hacia el este, a la vez que dibujamos una media luna para coronar el Canchal de la Ceja (2428m). No encontramos rastro del buzón con forma de cohete que jalonaba la cima, pero disfrutamos de una agradable panorámica de las Lagunas de El Trampal que se encuentran bajo la cara norte de la montaña.

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El Canchal de la Ceja queda cerca.

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Lagunas de El Trampal.

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Paredes del Canchal.

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Hito en la cima del Canchal de la Ceja.

El cordal desciende (SW) al collado (2308 m) que nos separa de la cumbre de Talamanca, mientras dejamos a nuestra derecha el paraje de Las Agujas y a la izquierda en el fondo del valle, la Laguna del Duque. Remontamos la ladera para coronar el Alto de Talamanca (2394 m) y desde aquí seguir los hitos que desviándose un poco a la izquierda, nos guían al acceso del Paso del Diablo. Se trata de una chimenea compuesta de enormes bloques (II), que está equipada con una cadena para facilitar su paso. Una vez que hemos bajado, seguimos el sendero que lleva a la cima del Torreón (2400 m), mientras vemos a nuestra espalda cómo hay otra chimenea equipada con una sirga para sortear el Paso del Diablo. En la cumbre del techo de Cáceres, encontramos el vértice sobre una torre de piedras. A continuación, visitaremos también la cima sur del Torreón, la cual nos ofrece mayor resguardo del viento y aprovecharemos para llenar los estómagos.

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Junto al paraje de Las Agujas.

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Laguna del Duque a lo lejos desde el Alto de Talamanca.

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Iniciando el destrepe del Paso del Diablo.

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Detalle del otro canal en el que hay una sirga.

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Montañera fotografiando el Paso del Diablo.

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En lo alto de El Torreón.

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Queda cerca la cima sur de El Torreón.

Como habíamos preparado la ruta de un día para otro debido a la meteo, no teníamos un camino de regreso diferente previsto; pero al norte del cordal veíamos un valle por el que parecía factible realizar el retorno a nuestro punto de partida. Suerte tuvimos en ese momento de topar con un montañero que conocía la zona, y nos explicó que se trataba del circo glaciar de la Hoya Moros y que una serie de hitos nos guiarían hasta nuestro objetivo. Así pues, descendemos camino al collado de los Buitres (2283 m) y no podemos evitar la tentación de atacar a las cumbres de Los Hermanitos. La cumbre oriental es la más altiva (2329 m) y tiene un acceso algo comprometido, ya que hay que trepar por el granito (II). Mientras tanto la cumbre occidental (2322 m) que es la más sencilla, es la que posee el buzón.

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Observamos un rudimentario refugio de camino a Los Hermanitos.

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Las dos cimas de Los Hermanitos.

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Tramo final del acceso al Hermanito Oriental.

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Buzón en el Hermanito Occidental.

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Panorámica desde la cumbre occidental de Los Hermanitos.

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Los Hermanitos.

Regresando al collado, una serie de hitos (E-NE) nos guían en el acceso a la Hoya Moros, allí donde nace el río Cuerpo de Hombre. El sendero avanza serpenteante entre enormes rocas de granito, dónde los escaladores suelen disfrutar de vías de bloque de gran dureza. Lo cierto es que cuando te sumerges en este lugar, te enamora. Aunque puede que perdamos los hitos durante un rato, remontaremos la Loma de la Culebrilla (N) y volveremos a recuperar el sendero; el cual se irá adentrando en un campo de piornos bajo la cima del Calvitero. Tras cruzar la vaguada de un arroyo, nosotros giramos a la derecha para retomar el sendero inicial, pero también es posible continuar de frente para terminar en el final del aparcamiento; os recomiendo esta última opción, ya que nos tocó caminar sobre los piornos unos 50 m. Y de esta forma terminamos la ruta, contentos de haber regresado por la Hoya Moros, ya que regresar por el cordal se nos hubiera hecho pesado y además descubrimos un rincón que nos pareció increíble. Os lo recomiendo.

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Caminamos entre enormes bloques.

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No podemos evitar detenernos a admirar la Hoya Moros.

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Escaladores practicando bloque.

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Atravesamos la Hoya de sur a norte.

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Atrás quedan las paredes de Los Hermanitos.

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Ya queda atrás el valle glaciar.

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Siguiendo los hitos atravesaremos campos de piornos.

 

El track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=12931419